Бахус, ткань и консерваторские суши

Чувство вина.

На Садовой-Триумфальной, 22/31, на втором этаже бывшей лавки под названием "Диета", где еще год назад торговали собачьими кормами и краснодарскими специями, малобюджетным хрусталем и польским шампунем, не очень свежей выпечкой и полуторалитровыми штофами Paul Masson, открылся ресторан с коротким, как выстрел, именем Zin. Zin - первый слог в слове "зинфандель". Словом этим называют популярный американский сорт винограда, а кусочком его - новый московский винный ресторан. У ресторана имеется вместительный погреб, где, нежась в особым образом кондиционированной атмосфере, дожидаются своего часа легионы разнокалиберных бутылок вина.

По форме и настроению Zin разительно отличается от других московских заведений, исповедующих схожие ценности. В нем нет их чопорности, заговорщицкой атмосферы и храмовой чванливости. Zin на первый взгляд место легкомысленное. Глубокие кресла, маленькие столики, музыка хаус и мерцание неона - ресторан, больше похожий на чилаут ночного клуба, чем на токовище поклонников Бахуса. Однако такое впечатление выдает в наблюдателе человека консервативного. Современный подход к вину лишен снобизма, он демократичен, как октоберфест. Здесь в моде прекрасный дилетантизм. И в самом деле, зачем изучать классификацию и урожаи бордоских крю, если каждый год во всем винном мире - от Чили до Австралии, от Аргентины до Калифорнии, от ЮАР до Италии - словом, везде производятся биллионы галлонов отличного вина и в пристойной винной лавке сегодня ткни пальцем во что угодно, и, скорее всего, не ошибешься.

Zin как раз и есть эта пристойная лавка. Приют не знатока, но любителя. А еще здесь съедобное меню. Лучшее в нем - салат из шпината с авокадо, голубым сыром и заправкой из бекона ($9) и карибский тыквенный суп с кокосовым молоком и черной фасолью ($5). И полсотни разноплеменных вин, которые разливаются по бокалам (от $5 до $20). И никакого снобизма. Ведь снобизм - форма отчаяния. А отчаяние и удовольствие суть вещи несовместные.

Как в шелках.

Вот еще один ресторан, поселившийся в пенатах бывшего гастронома, на 1-й Тверской-Ямской, 29. Тематика - китайская. Название - "Шелк". Антураж - сумеречно-тяжеловесный, с элементами имперского хай-тека. Цены от 5 до 20 единиц условности. Меню на удивление куцее на фоне прочих московских китайских ресторанов. Готовят совсем не выдающимся образом. Суп с морепродуктами отдает крахмальной прогорклостью, а в кальмары ухнули такое количество зиры, что с ее помощью можно было бы сварганить не один вместительный казан бухарского плова. Возможно, что таковы традиции какой-нибудь секретной разновидности шаньдунской кухни. Но тогда это те секреты, без знания которых вполне можно обойтись.

Дух и буквы.

На Старой Басманной, 38/2, появилась новая инкарнация знаменитого кафе "Консерватория". Называется "Три О". Буквы эти взялись из юридического статуса материнской организации ООО "Кафе Консерватория Классик". "Три О" перевезла на Басманную с Никитской все свои традиционные атрибуты: симпатичную расслабленную атмосферу, крошечные столики и довольно дорогую, если судить по размерам порций и качеству стряпни, еду. Есть, впрочем, и новые веяния: в меню поселились суши и какие-то китайские разносолы - супы и овощные рагу. Однако традиция соблюдена и здесь - вкусом и суши, и супы, и рагу не блещут. Такую последовательность, конечно, можно уважать, но платить за нее из собственного кармана - едва ли.

25.11.2001  Ведомости